供應鏈遇瓶頸、產品運送速度變慢、運費及勞動成本上揚等問題,讓一向標榜款式繁多、上架速度快的快時尚快不起來,從一些快時尚零售商相繼發出財測預警可見一斑。

快時尚的商業模式靠的是每3周左右就有新款上架,消費者期待每次上門就看到最新且平價的商品,但供應陷入瓶頸之下,此商業模式受到挑戰。

英國線上時尚零售商ASOS上周發出財測預警,夥伴品牌供貨延遲情況會持續到明年的緣故,今年全年獲利恐銳減逾40%,周一ASOS股價應聲暴挫16%。

不到2周前,ASOS的同業對手、英國時尚服飾電商Boohoo警告,受到貨運成本升高的影響,全年獲利預料會縮水。

接下來外界焦點應會放在日本成衣業龍頭迅銷(Fast Retailing)身上,這家快時尚品牌優衣庫(Uniqlo)的母公司,周四(14日)將發布最新季報。迅銷9月底對外表示,在越南的工廠因疫情封城,導致成衣交貨延宕。

從美國服飾零售商Abercrombie & Fitch,到運動用品大廠耐吉(Nike),近幾個月來為利潤萎縮所苦,歸咎於原物料成本變貴,還有運費負擔加重。

據金融數據供應商路孚特(Refinitiv)資料,Gap、美國老鷹(American Eagle)、科爾百貨(Kohls)、梅西百貨 (Macys)等零售通路,下個月將發布第3季業績,預料會繳出今年為止最小獲利增幅。

亞洲供應成本低廉,是多數快時尚商業模式的重心。但疫情下依賴遠距工作的缺點反映在運送時間,耐吉財務長佛蘭德(Matt Friend)上月曾指出,貨品從亞洲運送到美國的天數倍增到80天。

除此之外,快時尚品牌仰賴的成衣製造重鎮越南,面臨勞力短缺的窘境,這在封鎖區的工廠尤其嚴重。

分析師表示,瑞典H&M是全球第2大服飾零售商,僅次於西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex,70%的服飾全靠亞洲代工生產。

(時報資訊)

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